Omega Speedmaster Co-Axial Chronograph Titanium Blue Uhr Hands-On

Hier haben wir eines meiner Lieblings-Chronographen von Baselworld. Während es sicherlich schwierig ist, Omegas atemberaubende Speedmaster Dark Side des Mondes zu besiegen, wenn man etwas mehr unter dem Radar sucht und dabei noch den Charme einer Moonwatch bietet, wird es schwer sein, die Attraktivität eines Titans zu verweigern Omega Speedmaster Co-Axial Chronograph Moonwatch mit einem schönen blauen Zifferblatt und Omega's ausgezeichnete 9300 automatische Coaxial-Chronographenwerk.
Versteh mich nicht falsch, ich liebe eine Standard-Schwarz-auf-Stahl Moonwatch so viel wie der nächste Kerl, es ist ein Klassiker, der es verdient, sowohl geschützt als auch von Omega fortzufahren. Als eine Uhr sieht die Speedmaster Moonwatch ein wahrhaft attraktives und abgerundetes Angebot im Sportuhr-Markt vor, egal ob Sie die bisherigen Legacy-Modelle oder die noch frischen Co-Axial 9300-Versionen (hands-on review) ansehen Das hier gezeigte All-Titan-Modell.

Die Speedmaster Moonwatch Co-Axial Titanium Blue (Ref: 311.90.44.51.03.001 auf dem Titan-Armband) ist ein absoluter Stunner. Der warme Ton des Titan-Case und Armband ist perfekt abgestimmt mit dem reichen schillernden Blau des Tachymeters Lünette und Zifferblatt. Das Finish auf dem blauen Zifferblatt ist bemerkenswert, glatt und glasig mit einem subtilen metallischen Look, der ganz ähnlich der Qualität ist, die auf dem schönen schwarzen Zifferblatt der Speedmaster Dark Side des Mondes zu sehen ist. Abgesehen von dem leichten Metall und der blauen Färbung, trägt diese neueste Titan Speedmaster das gleiche Aussehen und Layout wie die aktuelle Bi-Compax Speedmaster Co-Axial.

Das Titangehäuse misst 44,25 mm breit und ist mit einem Antireflex-Saphirglas und einem der Omega-Ultra-Breitbild-Displays ausgestattet. Die Vitrine bietet einen vollen Überblick über das Omega Kaliber 9300 Co-Axial Chronographenwerk, das nicht nur ein Säulenrad, sondern auch eine Silizium-Balance-Feder auf einer freien Federwaage bietet. Sechzig Stunden Gangreserve werden über zwei Fässer bereitgestellt und die Bewegung ist rhodiniert und fertig mit Genfer Streifen. Die 9300 bietet eine Bi-Compax-Layout mit den laufenden Sekunden auf neun und die beiden Chronographen-Chronographen auf drei. Das Zwillingszählwerk hat zwei Zeiger und zeigt Stunden (max. 12 Zeichen) und Minuten auf einem Nebenregler an.

So wie ich denke, die Ikone Speedmaster Moonwatch Design und Legacy sollte geschützt werden und ständig von Omega angeboten werden, glaube ich auch, dass je mehr Versionen, desto besser. Omega macht eine Menge von Speedmaster Variationen und sie in der Regel aus dem ursprünglichen Design zu erweitern und bieten unterschiedliche Leistungsniveau der Sportlichkeit (a la the Speedmaster Racing) oder Spezialität Designs (wie die Speedmaster Alaska Project). Der Grund, warum ich dieses Titan-Blau-Modell mag, ist, dass es das All-Star Moonwatch Ästhetik mit einem leichteren Handgelenk Präsenz und diesem markanten blauen Zifferblatt bietet. Gerade genug von einer änderung, zum etwas neuem zu den Kunden anzubieten, ohne mit ihrer gewinnenden Formel zu verwirren. Es ist, was Omega am besten macht.

Jetzt so viel ein Luxusartikel wie ein Werkzeug zu sehen, wird dieses Titan und blau Speedmaster Sie zurück $ 11,400 USD im Einzelhandel. Mit einer High-Tech-Bewegung und dem Look, um in fast jeder Situation zu arbeiten, solange Sie Ihre Speedmaster auf der großen Größe, sollte dies ein schönes tun und zeichnet sich unter den vielen anderen Speedmaster Variationen als eine, die erfolgreich von der ikonischen Moonwatch entfernt Gerade genug, um auf eigene Faust zu stehen. Omegawatches.com mehr sehen uhren fakes und uhren rolex

Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire Automatik Uhr

Richard Mille, der flamboyant, château-wohnender Franzose, ist nie ein Trick oder zwei. Mit dem Verzierungs Veröffentlichung der Uhr Richard Mille RM 02.07 Pink Lady Sapphire Automatik, sieht die Marke die Kluft zwischen den Geschlechtern zu verengen, die in der Branche clientèle existiert. Dies ist ein unglaublich fesselndes Stück dank der rosa Saphir-Gehäuse. Es kann nicht der erste Saphir-Fall sein, den Richard Mille produziert hat, aber er ist der erste für Damen und einer der ersten wirklich rosa Uhren in dieser Echelon der Horologie.

Richard Mille hat in die 1930er Jahre für Inspiration. In diesem Jahrzehnt wurde die Rolle der Frauen in der Gesellschaft immer wichtiger, und die Chancen für hochgeborene Sozialisten waren zahlreicher denn je. In einem Versuch, die offen chauvinistische Clubszene der Zeit zu feminisieren, wurde der Pink Lady Cocktail vorgestellt. Das Servieren des Getränks war gleichbedeutend mit dem Ausrollen der Begrüßungsmatte für das gerechte Geschlecht. Es ist die Absicht von Richard Mille, eine breitere Auswahl von modernen Frauen einzuladen, um sich mit seinen Waren zu beschäftigen, indem er eine Uhr freigibt, die entworfen ist, um sie und sie alleine anzuregen.

Rosa ist eine interessante Farbe. Es war nicht immer mit Frauen verbunden. In der Tat, vor dem Ersten Weltkrieg, wurde rosa als eine männliche Farbe; Umgekehrt wurde das Blau als weiblicher und reiner betrachtet, in Bezug auf die Farbe der Trachten der Jungfrau Maria. Es war um die Zeit des Erscheinens des Pink Lady, dass das Geschlecht binäre auszog - Werber sollten informiert die folgenden Generationen, wie sie ihre Kinder gekleidet sein, und eine Menge Leute zu dieser Formel seither nicht mehr losgelassen haben.

Es ist irgendwie seltsam zu bedenken, dass ein Versuch, Frauen in der High-End-Markt für Uhren gehören zu einem wohl veraltet Klischee, dass Mädchen wie rosa lehnen sollte, aber das Design kommt von einem guten Platz. Richard Mille ist eindeutig scharf darauf gesehen zu werden, um ihren Frauen folgend gewidmet zu werden. Es ist großartig, eine Marke von diesem renommierten Gebäude Damenuhren aus dem Boden zu sehen, anstatt faul das Modifizieren eines Herren-Design, und Tapezieren über die Risse mit glatten Marketing. Das ist echte Uhrmacherei: Der Fall des Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire Automatische Uhr ist unglaublich schwierig zu machen. Jedes der drei Gehäuseelemente wird aus einem massiven Block aus rosa Saphir bearbeitet. Es gibt nichts zu verbergen mit dieser Uhr - die geringste Unvollkommenheit im Kristall würde die ganze Wirkung ruinieren. Es braucht eine erstaunliche vierzig Tage, um einen dieser Fälle zu schaffen; Es dauert nur einen Slip, um es zu verwirren! Das spricht sicher, wie ernst Richard Mille die branchenweite Verantwortung übernimmt, die Türen dieses einmal geschlossenen Shops für Frauen zu öffnen.

Was hat Richard Mille also für würdig gehalten, einen Fall zu nehmen, der vierzig Tage in Anspruch nimmt? Das Kaliber CRMA5 ist eine skelettierte, selbstaufziehende, zweihändige Bewegung mit einem variabel-geometrischen Rotor. Dies ist ein haute joaillerie Bewegung: Die mikrogeblasen, handgeschliffenen Grundplatte und Brücken sind in 18ct 5N rotes Gold beschichtet; Die Brücken und das Rotorgewicht sind sehr gem-set mit hunderten von Diamanten. Der CRMA5 nutzt eine frei federnde Waage mit variablen Trägheitsschrauben, um eine exakte Zeitmessgenauigkeit zu erreichen und zu halten.

Sie kennen die Funktion eines Rotors mit variabler Geometrie nicht. Einfach ausgedrückt, kann das Rotorgewicht an die Aktivität des Trägers angepasst werden. Dies wird erreicht, indem zwei Gleitgewichte bewegt werden, die auf dem Außenrand des Rotors sitzen. Die Gewichte können auseinander oder zusammen verschoben und mit kleinen Schrauben fixiert werden. Wenn sie weit auseinander liegen, wird die Trägheit des Rotors erheblich reduziert, was bedeutet, dass der Rotor langsamer dreht und die Zugfeder mit einer konservativeren Geschwindigkeit windet. Wenn jedoch die Gewichte nahe beieinander liegen, wird die Trägheit des Rotorgewichts erhöht und es wird sehr schnell spinnen. Dies wäre geeignet, wenn das Aktivitätsniveau des Trägers niedrig wäre (wenn zum Beispiel der Träger einen Schreibtischjob hatte oder lange Distanzen zum Leben brachte).

Es ist eine nette Idee, in der Lage zu sein, eine Bewegung zu den Gewohnheiten seines Trägers abzustimmen. Die Gewinne sind umstritten, aber theoretisch optimiert sie die Leistung der Armbanduhr und vermeidet unnötige Belastungen der Bauteile. Zusätzlich zu dieser ordentlichen Wicklungsänderung ist der Fass von der "schnell drehenden" Vielfalt. Die Idee dahinter ist, die Amplitude des Ausgleichsrades während des Abwickelvorgangs der Zugfeder zu stabilisieren. Mit einer automatischen Uhr, die vor allem mit einem variabel-geometrischen Rotorgewicht ausgestattet ist, sollte das sowieso kein Problem mehr sein, aber es ist ein weiterer Schritt von Richard Mille, zusammen mit der Modifikation aller Zahnradzahnprofile zu einem 20 ° -Winkel, um die Reibung innerhalb der Bewegung zu verringern und den Gesamtisochronismus zu erhöhen.

Die Bewegung misst 29,9 x 22,00 mm, und schön füllt das Gehäuse, die in einer tragbaren 46,75 x 32,90 x 14,35 mm kommt. Das Gehäuse wird mit Titanschrauben zusammengehalten und hat eine Härte von 1.800 Vickers. Bei unter nur 33mm über, das ist ungefähr so ​​zierlich eine Uhr, wie Sie in der Richard Mille Katalog finden und umso besser für sie. Die Herrenuhren, die volle Saphir-Gehäuse sind ein wenig zu prunkvoll für die meisten Geschmäcker, aber in dieser Größe, die Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire Automatik ist eine viel überschaubare und diskrete Größe.

Die Bewegung hat eine 50-stündige Gangreserve (+/- 10%), eine hohe Schlaggeschwindigkeiten von 28.800 / h, 25 Juwelen und ein mit Juwelen versehenes Fluchtrad, um die Reibung zu reduzieren und das Zeitmesspotential zu stabilisieren. Zusätzlich zu den technischen Vorteilen verfügt das Kaliber CRMA5 über eine Vielzahl von High-End-Oberflächen, wie handpolierte Abkantungen, mikrogeblasene Frästeile, handpolierte Spülen, gezogene Kanten, satinierte Oberflächen, brünierte Zapfen, Diamantfasen an den Rädern, Und polierte Postfaces, um eine Auswahl zu nennen. Alles in allem ist die Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire Automatik ist ein sehr beeindruckendes Stück. Es kann Sie an einen Facehugger Alien erinnern (die leuchtenden Stundenmarkierungen sehen ein wenig wie Zähne zu mir aus ...), aber es hat die Arbeiten geworfen worden an ihm und kommen heraus das andere Ende ein etwas manisches Meisterwerk. Es wird sicherlich nicht für jeden sein, aber es wird ohne Zweifel einen Gefallen mit einem wohlhabenden Teil von Richard Mille's loyaler Kundenbasis finden. Der Richard Mille RM 07-02 Pink Lady Sapphire Automatikuhr hat einen Preis von knapp $ 956.000 . Richardmille.com mehr sehen rolex replika und rolex

TAG Heuer Carrera Kaliber Heuer 01 Uhr Hands-On

Baselworld 2015 ist die erste Uhrenmesse, die Jean-Claude Biver an der Spitze von TAG Heuer als "Interim" CEO sieht und eines seiner wichtigsten neuen Produkte für dieses Jahr ist die TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 Uhr. Ich fühle mich, als ob die Entstehung dieser Uhr, ihre Absicht, wie ich sie sehe und wie sie die TAG Heuer-Marke insgesamt beeinflussen wird, lohnt sich zu reden, denn ohne eine kleine Diskussion, glaube ich nicht, dass dies ein Produkt, das die meisten Menschen wird verstehen.

Lassen Sie uns zurück zu den frühen 2000er Jahren, als Jean-Claude Biver war heiß von seinem Verkauf von Blancpain an die Swatch Group und eifrig, etwas Neues zu tun. Er kaufte die ausfallende Hublot-Marke, die ursprünglich in den frühen 1980er Jahren gegründet wurde. Dank der Big Bang-Uhr und der Hype-Maschine, die Biver Hublot verwandelte, wurde es zu einem Powerhouse-Uhrenunternehmen und verkaufte es später an die große Luxusgruppe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Jean-Claude Biver verkaufte nicht nur Hublot an eine große Gruppe und ging, sondern er blieb an Bord als CEO, um die Dinge weiterzuführen und weiterhin die Marke zu wachsen.
Schließlich wollte Jean-Claude Biver ein wenig verlangsamen und wechselte zum Vorsitzenden von Hublot und installierte seine langjährige Nummer zwei Mann Ricardo Gaudalupe als CEO. Und gerade als die Leute dachten, dass Jean-Claude Biver in den Ruhestand gehen würde, um seinen Erfolg und seine Käseherstellung zu genießen, beschloss er, die gesamte Uhrenherstellung bei LVMH zu beaufsichtigen, zu der Hublot, Zenith und TAG Heuer gehörten. Seltsamerweise, dass nicht die Louis Vuitton Uhrenfirma oder Bulgari gehören.


Als strategischer Leiter der Uhrenabteilung von LVMH hatte Herr Biver eine ziemlich interessante Aufgabe ohne offizielles Amt oder sogar Titel - was eigentlich bedeutete, dass er noch viel Zeit mit Hublot verbringen musste. Ein Teil seines Mandats sollte TAG Heuer helfen, das ursprünglich für sein Erbe und seine Beziehung zu jüngeren Verbrauchern gekauft wurde. TAG Heuer jedoch begann aus einer Reihe von Gründen, seine starke Position als Einstiegs-Schweizer Luxusmarke aufzugeben und im Preis weiter zu schleichen. Das erwies sich für die Wirtschaft auf lange Sicht als schlecht, und es wurde beschlossen, dass TAG Heuer "zu seinen Wurzeln zurückkehren musste".

Ende 2014 kündigte TAG Heuer eine Verringerung der Belegschaft und eine Konsolidierung ihrer Bemühungen an, die sich auf eine Eigenbewegungsproduktion sowie auf Bewegungen von Drittanbietern wie der Schweizer ETA (die sie seit langem leistet) . TAG Heuers damaliger CEO Stephane Linder wurde entlassen (er ist jetzt bei Gucci, von allen Plätzen), und ohne eine starke Führungsoption gab Jean-Claude Biver bekannt, dass er eingetreten ist. Ich sehe seine Zeit als TAG Heuer CEO in vollem Umfang voraus Relativ kurz (vielleicht ein paar Jahre). Seine Position bei TAG Heuer war immer temporär, und ich glaube, sobald er die Marke an einen guten Platz gestellt hat, ist es seine Absicht, die Herrschaft an diejenigen weiterzugeben, die die Marke weiter in die Richtung drängen werden, die er jetzt setzt .
Die eigentlichen Fragen sind also: Was genau macht Jean-Claude Biver mit TAG Heuer, wie werden sich Marken-Loyalisten darüber fühlen, was seine Erfahrung und sein Erfolg bei Hublot antizipieren, wird in der TAG (auf die eine oder andere Weise) repliziert werden Heuer


Der TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 passt in mindestens einen Teil davon - und mein Gefühl ist, dass es die Frage beantwortet, dass Mr. Biver schon lange gefragt wurde: "Können Sie einen billigeren Big Bang bauen?" So oder so , Das ist, was ich vermuten kann, Teil der kurzfristigen zukünftigen Richtung von TAG Heuer ist. Was genau hat Jean-Claude Biver bei Hublot so erfolgreich gemacht? Zwei große Dinge, meiner Meinung nach. Zuerst war es, Nachrichten, die eine Menge Leute auf der ganzen Welt (interessiert in Uhren oder nicht), um die Marke bewusst zu machen, und zweitens war es, visuell faszinierende und maskuline Uhren, die Menschen begeistert über zeitgenössische Luxus-Uhren-Design zu schaffen. Auch hier hat nicht alles von der traditionellen Uhrenindustrie Herrn Biver gelobt, aber sein Erfolg spricht für sich.

Ich vermute, die schlechte Nachricht ist, dass zumindest ein Teil der Zukunft von TAG Heuer in der Veröffentlichung von Uhren, die traditionellen Fans der Marke nicht empfänglich sein wird. Eine Menge TAG Heuer-Fans sind eigentlich Heuer-Fans und scharf auf den Kauf Uhren, die sie erinnern an die Marke reiche Geschichte der nicht nur Produkte, sondern auch der Beteiligung an Aktivitäten wie Motorsport. Das Problem ist, dass die junge Tausendjährige demographische, dass TAG Heuer sucht zu locken hat keine Ahnung (noch ist es egal), die Steve McQueen ist oder was TAG Heuer in den 1960er Jahren tat.


TAG Heuer kann nicht völlig verlassen ihre reifen Fangemeinde, aber sie müssen eine völlig andere Strategie zu verwenden, wenn sie wieder einmal die Art der Marke, die jüngere Uhrenkäufer zieht. Das bedeutet, dass TAG Heuer sehr "gerade jetzt" sein muss, mit einem Fokus auf Dinge wie die Social Media Generation, Mode, Musik und moderne Sportveranstaltungen. Ich habe zuzustimmen, dass eine solche Taktik ist in vielerlei Hinsicht viel besser für die Wirtschaft als das, was sie taten, bevor das war einfach nicht laut genug sprechen, um die Menschen, die schauen, um wirklich schöne circa $ 1.000 Uhren kaufen.

Eines der Dinge, die ich bei TAG Heuer erleben werde, ist der Einsatz einer Strategie, die ich nur "Hublot-Lite" nennen möchte. Das bedeutet, dass man auf weitreichende Marketinginitiativen sowie auf fett und leicht verständliche Produkte setzt Jüngeren (oder jüngeren) Uhrenliebhaber zu nähern. In mancher Hinsicht, das ist buchstäblich nehmen, was mit der Hublot Big Bang-Uhr und alle ihre Iterationen und bietet mehr zugängliche Versionen bei TAG Heuer - das, meine Freunde, ist das, was die TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 geht, in meinem Meinung.

Lassen Sie uns diskutieren die TAG Heuer Caliber Heuer 01 Bewegung für eine Sekunde. Was Sie wissen müssen ist, dass strukturell ist es mehr oder weniger eine vorhandene im Haus produzierte TAG Heuer Kaliber 1887 automatische Chronographenbewegung. Jedoch ist es ein wenig skeletonized und einige neue Farben gegeben worden (wie das ins Auge fallende rote Säulenrad) und verwandelte sich in das Heuer 01. Es ersetzt nicht das 1887, aber fügen Sie einfach etwas Gewürz ihm in den Modellen hinzu, die mit beginnen Die 2015 TAG Heuer Caliber Heuer 01 Uhr.

Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, dass die Heuer 01 stärker mit dem in-house fertigen TAG Heuer Kaliber CH 80 in Verbindung stehen würde, aber wir müssen das noch in der Zukunft abwarten. Es fühlt sich ein wenig "marketing-ish", um eine neue Bewegung Namen aus, was im Wesentlichen ein 1887 in neue Kleidung zu machen. Ich bekomme es, aber es fühlt sich nicht so befriedigend, wie es sollte, aber das Ergebnis ist ein beeindruckendes und sehr tragbar Konzept, das so viel von dem, was Menschen gerne über skelettierte Versionen des Hublot Big Bang zu einem Bruchteil des Preises bietet. Aus diesem Grunde denke ich, dass der TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 sehr gut verkaufen wird.

Lassen Sie uns nicht vergessen, dass auch für TAG Heuer Dinge wie eine Android-powered smartwatch sowie ein (nur) 14.900 Schweizer Franken Tourbillon in der Carrera-Kollektion, die den gleichen Fall wie diese Carrera Caliber Heuer 01 verwendet hat. Herr Biver hat eine Menge Von spannenden Dingen geplant, die erschwingliche und interessante Zeitmesser Kreationen sicher, um die buzz er will für die Marke zu bekommen. Viel ist es Marketing, aber es ist die Vermarktung der Biver Weg, und auch wenn Sie nicht wie das Ergebnis, es ist unterhaltsam, um es zu entfalten.


Mit seinem schwarzen, stählernen und roten Gehäuse sah die 45mm breite TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 nicht so gut aus wie auf dem Handgelenk. Das fette Big Bang-inspirierte skelettierte Zifferblatt und die Hände sind cool aussehende, und das gesamte Design macht Spaß und spannend wie ein TAG Heuer nicht in eine Weile gewesen. Die Magie einer mechanischen Uhr um 2015 ist in der mechanischen Bewegung und smart Unternehmen wissen, wie zu beweisen, dass Bewegung aus, um Enthusiasten.
Ich werde zugeben, dass, wenn diese Uhr bei $ 10.000 gepreist wäre, hätte ich nicht so lange gedauert, darüber zu sprechen, noch hätte ich die TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 auf unserer Liste der Top 10 Uhren von Baselworld 2015 aufgenommen haben Verhältnismäßig niedrigen Preis kombiniert mit, was sonst Herr Biver bei TAG Heuer tut, der mich das Gefühl bildet, daß dieses so relevant ist. Mr. Biver ignoriert nicht die kommende Welt der Mainstream-Smartwatches, noch bringt er alle seine Eier in den Korb. Mr. Biver versteht, dass die jüngste Generation von Luxus-Uhren-Käufer alles wollen.

Sie wollen zeitgenössische moderne Technik, die doch ein Lebensstilindikator ist. Sie wollen coole traditionelle Uhren in einem barrierefreien Paket, wollen eine Marke, die in Dinge, die für sie relevant sind, und sie wollen nicht eine Marke, die ihnen sagt, was zu bekommen, sondern gibt ihnen Entscheidungen. Es ist durchaus möglich, dass ich ein bisschen tief in das was Jean-Claude Biver bei TAG Heuer mache, aber nach einem Treffen mit ihm, dem neuen 2015 TAG Heuer Produkte und der Erforschung ihrer bevorstehenden Partnerschaft und Event-Pläne, scheint dies alles ziemlich Klar zu mir.

Ich bin auch jemand, der zufällig wie die Hublot Big Bang, aber wahrscheinlich nicht sehen kann mich Ausgaben 20.000 Dollar oder mehr auf ein, wie ich nicht in diese Käufer Einkommen demographischen fallen. Ich bin aber wirklich fasziniert von etwas, das ist ein Bruchteil des Preises und scheint eine ähnliche Erfahrung zu bieten. Ich denke, eine Menge anderer Leute werden auch sein. Die 2015 Referenz CAR2A1Z.FT6044 TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 wird in Kürze zu einem Preis von 4.900 Schweizer Franken erhältlich sein. Tagheuer.com mehr sehen rolex replika und rolex

Ulysse Nardin Schwarzes Meer Chronograph Uhr Hands-On

Wenn Sie mir erzählt hätten, dass eine gummierte Uhr eine Luxusuhr machen würde, hätte ich Sie nie geglaubt. Dann begann es zu passieren, begannen High-End-Marken mit Beschichtungen aus vulkanisiertem Kautschuk auf Uhren zu experimentieren. Es begann mit Lünetten, Kronen und Schiebern. Dann haben Marken wie Ulysse Nardin gesagt: "Schrauben Sie es, lassen Sie uns nur die ganze verdammte Sache in Gummi beschichten." Das ist, wo Stücke wie das ursprüngliche Schwarze Meer kam. Seitdem bietet Ulysse Nardin eine Reihe von Maxi Marine-Uhren in Gummi beschichtet. Es gab ein blaues Modell, und einige mit trimmen Details von verschiedenen Stilen wie ein Boca Raton Boutique-nur Stück in Florida mit einer goldenen Lünette. Dies ist die erste Chronographenversion des gummiartigen Designs.
Die Uhr ist als Black Sea Chronograph und als Taucher, ist es wasserdicht bis 200 Meter mit einer rotierenden Taucher-Lünette. Während wenige Menschen tatsächlich unter Wasser mit einer solchen Uhr gehen, stellt das Zifferblatt sein utilitaristisches Thema mit fetten Zeigern und Stundenanzeige dar. Eine Sache, die überraschend scheint zu funktionieren sind die skelettierten Hände. In letzter Zeit habe ich eine große persönliche Abneigung gegen skelettierte Hände bemerkt. Vor allem, weil sie oft keinen Zweck andere als das Lesen des Zifferblattes schwieriger machen. Entwerfer verwenden sie aus zwei Gründen. Zuerst aus dem praktischen Grund, das Selektieren unter den Händen sichtbarer zu machen. Das macht Sinn und ist oft ein Gleichgewicht des Handels aus Lesbarkeit für die Möglichkeit, Dial-Informationen mehr von der Zeit sehen. Der zweite Grund ist nur für Design. Das hasse ich. Dies ist, wenn Designer denken, skelettierte Hände suchen cool in CAD-Zeichnungen und Computer rendert. Sie kümmern sich weniger, dass es die Utility-Ebene einer tatsächlichen Uhr nach unten ein paar Schritte - nicht zu wissen, dass die Materialien verwendet, um die Zifferblätter und Hände machen drastisch Wirkung, wie es aussieht im wirklichen Leben im Vergleich zu den Computer-Images. Dies ist besonders schlecht, wenn es nichts unter den Händen auf dem Zifferblatt Sie sehen müssen. Fernhalten von diesen Uhren. In diesem Fall nimmt Ulysse Nardin einen viel praktischen Ansatz. Die Hände sind skelettiert, um das Betrachten der Chronographen-Subdialien zu ermöglichen, die mehr von der Zeit möglich sind. Dies liegt daran, die Hände sind wirklich fett. So, während sie skelettiert sind, sind die fett lume-beschichteten Spitzen groß genug, um leicht zu sehen. So ist dies ein Fall, wenn jemand tatsächlich Zeit in das Zifferblatt Design, um die richtige Balance, so gut sie konnten.


Das Black Sea Chronograph Gehäuse ist 45,8 mm breit, trägt aber etwas kleiner als es aussieht wegen der dicken Lünette. Sie können sehen, dass das Zifferblatt hat eine Sand-wie Textur und es ist ein Splash von rot und blau auf dem Gesicht als gut. Während der Name der Uhr ist der Schwarze Meer Chronograph, erinnert Ulysse Nardin Sie, dass dies sicherlich ein Teil ihrer Marine Diver Sammlung rechts auf dem Zifferblatt als Teil der einzigartigen suchen Tochtergesellschaft Sekunden-Zähler. Auf der Seite des Gehäuses ist eine Stahlplatte, die die Seriennummer der Uhr hat - dies ist keine limitierte Auflage.
Wie fühlt sich vulkanisierter Gummi über Stahl an? Nun ist der Gummi auf dem Gehäuse wirklich gut versteckt. Es ist mit ihm verbunden, so ist es nicht wie das Stahlgehäuse trägt eine Gummi-Jacke. Sie erhalten den Eindruck, dass es gut tragen sollte, aber der richtige Schlag könnte am Ende zerreißen einige Gummi. Ich frage mich, wie oft das passiert. Vulkanisierter Kautschuk ist ziemlich haltbar, zumal in diesem Fall er sich überhaupt nicht biegen muss. Mein Verständnis ist, dass es zumindest ein paar Jahrzehnte gut aussehen soll. Ich kenne keine vulkanisierten Gummi Uhren von 30-40 Jahren - also weiß ich wirklich nicht, wie sie halten.


Auf dem schwarzen Gehäuse befindet sich ein schwarzes Gummiband. Im wahren Marine Diver Style hat das Gummiband zwei schwarze Keramikstücke in der Nähe des Gehäuses. Diese haben das Ulysse Nardin Logo graviert in sie. Die Rückseite des Falles hat ein Saphirausstellung caseback Fenster, das hilft, den konstanten Blick des schwarzen Gummis aufzubrechen. Im Inneren der Uhr ist ein Kaliber UN-35 Automatik-Chronographenwerk, das eine Basis Schweizer ETA ist. Selbst die Krone und Drücker sind in vulkanisiertem Gummi, um das Thema abzuschließen. Insgesamt ist dies eine einzigartige Sport-Chronographenuhr, die ich fühle, ist interessanter, wenn persönlich behandelt, als es scheint, in Marketing-Bilder zu sein. Ich habe zu Ende, indem ich auf Ulysse Nardins Pressemitteilung kommentiere, dass der "Schwarze Meer-Chronograph für die für Mann ist, der die Stunden zählt, bevor er zum Meer zurückkehren kann." Sie können Ihren eigenen Witz über diesen merkwürdigen Kommentar auf Ozeansucht machen. Preis ist $ 10,900 .

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Szanto 2002 Chronograph

Today The Time Bum brings the Szanto series to a close. So far, I have shown you three models with black cases and a utilitarian ethos, but the subject of this fourth and final review takes a very different approach to affordable retro. The model 2002 chronograph speaks to an earlier era of more genteel pursuits. It is the most identifiably "vintage" and owes the least to military design. 

There are three variants in the 2000 series: black dial with gunmetal case, green dial with brushed case, and the ivory dial with brushed case reviewed here. MSRP is $325. It uses a Miyota OS20 quartz movement with registers for seconds, minutes, and 24 hours, and a date complication between 4 and 5 o'clock. The small seconds is always engaged, the large second hand runs with the chronograph function. The pushers respond with a positive click when operated. I would have happily forgone the date in favor of a seamless and symmetrical dial, but I know this is a minority opinion among buyers. As it stands, the black-on-white disc coordinates well with the ivory dial on the model 2002 and does not detract.

The dial reminds me of an Elgin or Waltham pocket watch. In part due to its size, but also the squelette hands, large Arabic numerals, and "railroad track" index. While other Szanto models drew their inspiration from the 1940s, the 2000 series seems drawn from the pre-war era. Of course, no one would have ever worn a watch this large back then, but times have changed. The hands and markers are filled with a white lume that glows intensely when fully charged. Day or night, this is one fetching dial.

The 2002 is a big watch. The 46mm case initially put me off as I had no confidence that it would fit my 6.5" wrist, but I was mistaken. Short lugs give it an overall length of 52mm, which fit me just fine. The level of finish on the case is excellent. It is brushed north-south along the barrel and lugs, and in a circular pattern around the bezel. The brushed finish was a good choice for this watch, as a polished case of this size would run the risk of being too flashy. In profile, center section of the barrel is slightly raised, breaking up the flat sides and slimming the case. This angle also displays one of my favorite parts, the domed mineral crystal. I love a dome on a watch: the height, the little bit of distortion at the edges, and most importantly for a watch in this style, the vintage feel it imparts. Domed crystals lend a great measure of character and I hope to see more of them on future Szanto models.

The strap is another element that sets this watch apart. It is 22mm wide, and does not taper, terminating in and an engraved, brushed, square frame buckle. It is made of thick black leather with ivory stitching and a light brown cracked pattern that makes it appear very old and very dry, creating the same effect as the strap on the Tudor Heritage Black Bay; however, it is just a pattern on a brand new strap, not actually an aged finish. I found the strap to be very stiff at first but not uncomfortable. I would expect it to break in easily. Comparing the pattern on the strap to the truly cracked and destroyed leather on a 40 year old office chair, I found it to be a faithful reproduction.

The case back and crown are decorated with the Szanto logo, just as the other models. In great contrast to the other watches reviewed, water resistance is a scant 30m, making it safe for the occasional splash, but little else. This is indicative of the 2002's purpose. It is not a sport or tool watch. On the other hand, its size prevents it from being a true dress watch. You can fit it under a shirt sleeve if the cuff has a large barrel, but dress watches should be slim and simple, and this watch is neither. I would call it smart casual, or business casual - those nebulous realms of dress that include everything from jeans and an oxford, to jacket and tie, falling short of a proper suit. I managed to wear it into the office under a blazer, but it was just a bit too much for me. Bigger guys with larger wrists than mine could pull it off its proportions a bit better. A strap swap could provide even greater versatility. I think a finished, tapered, brown leather strap with heavy padding to balance the case could easily get you through the work week, with the beefy cracked strap for the weekend.

This watch is probably the prettiest of the five Szanto watches I evaluated. It may not have the military bearing and utility of the others, but it has a casual elegance with a solid, sporting flair. I'd like to think that if I was timing a race between a Duesenberg Model J and a Supercharged Mercedes-Benz, I'd use something like the Szanto 2002.

Pro: Drop-dead gorgeous. 

Con: Large watch, little water resistance.

Sum: Sexy beast. The Time Bum approves.

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Tissot presenta un reloj Regulateur

El Regulateur viene en una caja de acero inoxidable de 39 mm con un cristal de zafiro en ambos extremos. http://www.replicasderelojes.co La esfera se mantiene fiel a la estética de la serie de Le Locle, que ofrece una mezcla compleja de elementos y acabados que le dan la apariencia de una pieza del Extremo überlegen. números romanos planteadas flanquean la esfera 12 las, 3, 6 y 9, con INDIZES como marcadores de posición para las posiciones restantes hora.
El Le Locle Regulateur estará disponible en una serie de Variantes, entre ellas versiones Clásicas en blanco y negro marcados en una caja de acero, y un par de versiones de dos tonos con la rosa y amarillo-oro acentos. El Le Locle Regulateur estará disponible en una Correa de cuero con cierre de mariposa o un brazalete de acero con cierre de mariposa botones y pulsadores.
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